Интернет-магазин:

+7 (343) 311-22-03 (доб. 125,112,105)

E-mail: shop@manaraga.ru

Оптовый отдел:

+7 (343) 311-22-03 (доб. 131,133)

E-mail: sale@manaraga.ru

Уральские звёзды мирового уровня

30 сентября 2011

Открытием нынешнего сезона в мировом скалолазании стала студентка Уральского федерального университета Мария Красавина. Всего второй год выступая на международных соревнованиях, она стала чемпионкой и рекордсменкой мира в лазании на скорость, а на финише сезона потеснила польку Эдиту Ропек с первой строчки мирового рейтинга. Причём возглавлять его Мария будет как минимум до весны 2012 года, когда пройдут первые международные старты следующего сезона.

 

Представляем вашему вниманию интервью спортсменки "Областной газете" Свердловской области:


- Мария, несмотря на все ваши титулы, вы человек пока не очень известный. Поэтому начнём с самого начала. Как вы попали в скалолазание?


Мои родители бывшие туристы, альпинисты. И даже познакомились в туристической секции УПИ. Когда я училась в пятом классе, то папа предложил мне заниматься скалолазанием.


- То есть это у вас наследственное?


Можно и так сказать. Я до этого занималась настольным теннисом, но проходила на тренировки только месяц, и мне там вообще не понравилось. Не интересно было. А в пользу скалолазания можно привести такой факт, что подобные упражнения в самой природе человека наши предки чтобы выжить, лазали по деревьям и скалам, и наверняка это сохранилось на уровне инстинкта. В общем, я тогда подумала над папиным предложением и решила попробовать. Со временем зацепило. И вот уже лазаю девять лет. Сначала занималась для себя, на любительском уровне, выступала на соревнованиях, попадала в число шестнадцати радовалась, не попадала не очень-то и расстраивалась.


Всё изменилось в 2006 году. На соревнованиях в Уфе мы вдвоём с ещё одной девочкой из Екатеринбурга, Светланой Петуховой, выступили как всегда не очень удачно (улыбается), и Светлана тогда сказала: У тех, кто показывает результаты лучше нас, такие же руки, такие же ноги Почему мы-то не можем так же как они? . Как-то меня эта фраза задела, и я начала усиленно тренироваться, а там, как следствие, и результаты значительно улучшились.


- Чем всё- таки лично вас привлекло скалолазание?


Скалолазание это такой вид спорта, который позволяет гармонично развиваться


- То же самое скажут представители подавляющего большинства видов спорта.


Конечно, любой вид спорта по-своему хорош, прежде всего тем, что дисциплинирует, прививает качества, полезные в жизни Что же касается скалолазания, то меня привлекает то, что помимо гармоничного физического развития здесь необходимо и много думать.


- А чего там думать-то, тем более в вашей дисциплине лазании на скорость? Лезь быстрее, и всё


Не совсем так. Хотя сейчас, когда появились эталонные трассы, может быть, вы и правы все действия доведены до автоматизма и вся задача заключается в том, чтобы преодолеть дистанцию быстрее соперниц. А раньше на каждом соревновании была новая трасса другой рельеф, разные нависания, карнизы, зацепки по разному расположены. И сначала надо было понять как по ней лучше лезть, а потом уже после каждого раунда анализировать свои ошибки и устранять их.


- Получается, что вы знакомились с трассой непосредственно на соревнованиях? С чем это связано? Потому что, к примеру, футбольные поля все практически одинаковые, но и то, по положению команда гостей получает возможность накануне потренироваться на том поле, где будет сыгран матч.


Наверно это специфика скалолазания. Кстати, в других видах скалолазания боулдеринге и лазании на трудность и сейчас на каждом соревновании разные трассы. Спортсмены могут на тренировках отрабатывать различные элементы, но как и в какой последовательности они будут на соревнованиях, неизвестно.


- А вам какой вариант больше нравится?


Конечно нынешний. Зная трассу, можно больше варьировать тактику и стратегию выступления в зависимости от стадии соревнования и соперника где-то быстрее бежать, где-то быстрее. Раньше такой возможности в лазании на скорость не было.


- Зрителей много бывает на соревнованиях?


За границей очень много. Недавно прочитала, что на соревнованиях во французском Шамони было прядка девяти тысяч. В Европе скалодром есть в каждой школе, в каждом фитнесс-центре. В каждом городе примерно от четырёх до десяти. В России скалолазание не очень популярный вид спорта, о нём очень мало знают. Фактически только сами спортсмены смотрят за выступлением своих соперников. Разве что в Москве в прошлом году были соревнования на ВВЦ и в Гостинном дворе, так там много было зрителей. Но и то, честно говоря, потому, что это были оживлённые места, где люди шли мимо и останавливались.


- А вам, спортсменам, зрители вообще нужны?


- Конечно, нужны. Зачем вообще такой вид спорта, если на него не ходят зрители. По себе знаю, что при большой аудитории выступать на соревнованиях намного интересней.


- Занимаясь скалолазанием, можно этим зарабатывать на жизнь?


Я считаю, что в России точно нет, а как в других странах не знаю.


- То есть получается, что применительно к скалолазам можно сказать, что занимаетесь вы буквально из спортивного интереса?


Именно так. Подавляющее большинство занимается скалолазанием во время учёбы потом совмещать участие в соревнованиях с работой и семьёй практически невозможно. Исключения крайне редки. Например, наш Серёжа Синицын.


- Получив высшее образование в Уральском федеральном университете, какую специальность получите?


Я учусь на пятом курсе Высшей школы экономики и менеджмента на маркетолога. До того, как я выиграла чемпионат мира, уже думала, что получу диплом, закончу спортивную карьеру и буду работать по специальности, а сейчас планы кардинально изменились хочу поступить в магистратуру, аспирантуру и ещё выступать на соревнованиях. Как ни странно это прозвучит если раньше у меня учёба была на первом месте, то теперь на первое место вышел спорт, а значит надо продолжать учёбу.


- Очень интересный поворот сюжета. Обычно, если спорт выходит на первое место, то учёбу бросают, а у вас всё наоборот.


Вряд ли найдётся такой работодатель, который отпустит на месяц на соревнования.


- Вы ведь впервые возглавили мировой рейтинг?


Да. Так я и выступаю на международном уровне второй год, причём первое время результаты были не очень высокие.


- Кто ваши основные соперники?


В лазании на скорость ведущие позиции занимают российские скалолазы, есть несколько представительниц Польши. Чтобы вы представляли уровень конкуренции, приведу такой пример у мужчин отрыв первого места от шестнадцатого составляет чуть больше секунды, у девушек две-три секунды.


- Помимо первой победы на чемпионате мира и первого лидерства в мировом рейтинге, вы ведь ещё и первый свои мировой рекорд установили.


Прежний рекорд (9,04) принадлежал китаянке Хе Сью Лиань и был установлен также на чемпионате мира в китайском Синине два года назад. Я показала результат 8,87.


- Для вас это стало неожиданностью или чувствовали, что можете показать рекордный результат?


Перед чемпионатом мира я лазила за 8 секунд, три раза выбегала из 9 секунд. Я была хорошо готова, но не ожидала, что смогу показать такое время на соревнованиях.


- В двух других дисциплинах не пробовали выступать?


Занимаюсь ими только на тренировках, потому что это помогает лучше подготовиться, а в официальных международных соревнованиях выступаю только на скорость.


- А как же чемпионат мира по скалолазанию в Кирове, где вы стали серебряным призёром?


У меня молодой человек ледолаз. И чтобы проводить с ним больше времени, я стала заниматься и ледолазанием. Получилось выступить на чемпионате мира, потому что он проходил в Кирове. Как раз в этом году я, кажется, поняла, как там надо двигаться, как быстрее лезть по льду. Но к чемпионату мира я готовилась немного, провела всего четыре тренировки. Правда, перед этим были еще три-четыре тренировки в новогодние праздники. А все остальное время я и зимой уделяла скалолазанию. Именно с ним связаны мои приоритеты и цели. Но в следующем сезоне я тоже планирую выступать в соревнованиях по ледолазанию.


- Тот есть достигнув мировых вершин, вы останавливаться не собираетесь?


Наоборот, мне захотелось ещё больше тренироваться. Можно сказать, только во вкус вошла. Для того, чтобы стать заслуженным мастером спорта, надо набрать по-моему 150 баллов, у меня есть 75 за победу в чемпионате мира и за второе место в Кубке мира ещё сколько-то, не знаю точно сколько. Так что ещё сезон-два и этот рубеж вполне достижим. В скалолазании всего десять заслуженных мастеров спорта, в том числе, кстати, четверо екатеринбуржцев, так что в нашем виде спорта это очень престижное звание.


- Многие спортсмены-скалолазы по окончании карьеры становятся тренерами?


Многие. Если ты всю жизнь посвятил спорту, то куда ещё пойдешь? Что касается меня, то я бы хотела работать в спорте, но по своей специальности маркетолога.


- Благодаря спорту, вы уже побывали во многих странах. Удаётся что-то посмотреть, кроме гостиницы и скалодрома?


В этом году так получилось, что мы целый месяц жили в Италии. Съездили в Венецию, на озёра, в горы, на водопады. В Китае было два старта, и мы ещё билеты обратно взяли с таким расчётом, чтобы подольше там побыть. Посмотрели Пекин, сходили в зоопарк, в цирк, жаль, что погода не позволила побывать на китайской стене.

 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Алексей КУРОШ

 

 

 

 

 

 

Источник: vvv.ru

Фото Лехи Деньгина

Просмотров: всего 122, сегодня 1 Все новости

Акции